【甲虫戦隊ムシレンジャー】国産外国産カブトムシクワガタの飼育方法ならココ！　クワガタ幼虫マット飼育の巻

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幼虫飼育　マット飼育編

発酵させたマットをビンにつめて飼育する方法です。最も一般的で手軽な飼育法で、ビンの壁面に幼虫がいる場合、常に観察できるという利点があります。使用するマットは、ベースマットの種類や添加剤（小麦粉、薄力粉、フスマなど）を自分で色々工夫でき、自作することにより飼育コストを抑えられます。添加剤によっては、確率高く大型の成虫を得ることができます。もちろん市販の発酵済マットを使用しても問題ありません。また、マットの発酵や水分調整に失敗しなければ、幼虫が死亡することはほとんどないので、比較的安全でしょう。発酵マットを作るのは大変ですが、コツをつかめば簡単です。試行錯誤していろいろな添加剤を入れて自分だけのマットを作成する楽しみがあります。

発酵マットの作り方

１.	マットの用意衣装ケースやコンテナ等の大きめの容器にクヌギ、コナラ等のマットを入れる。発酵マット作成は暖かい時期にしかできないため、まとめてたくさん作った方が良い。
２.	添加剤を加える小麦粉、薄力粉、フスマ等の添加剤をいずれの場合もマットに対し５～10％加える。添加剤が少ないと効果が薄くなるが、危険は少なくなる。
３.	水を加える若干多めに水を加え、よくかき混ぜる。水分量が少ないとなかなか発酵しないが、多すぎるとマットが腐敗する事があり、失敗の原因になるので注意する。
４.	発酵温度25～30℃で管理しておくと、２～３日で発熱し発酵が始まる。温度が低いとなかなか発酵しない。フスマを使用した場合はかなりの高温になる。
５.	攪拌発酵中は菌の活動により酸素が消費され酸欠状態になるため、基本的に毎日かき混ぜて空気を循環させるようにする。
６.	発酵完了３～４週間程してマットの温度が下がってくると発酵完了。マットの色はこげ茶色になり、匂いもインキや土の匂いに変わってくる。添加剤や水分量によって発酵期間は変わる。
７.	乾燥発酵が完了したマットは天日で干して乾燥させる。乾燥させることで長期保存も可能になる。

≪発酵させる理由≫
マットを発酵させるのは、幼虫の死亡率低減と栄養素補充の２つの目的です。マットは材を粉砕した物なので、粉砕していない朽木に比べ、外部の菌が侵入、繁殖しやすく、急激に発酵する恐れがあります。そのまま幼虫飼育に使用した場合、何らかの菌が急激に繁殖、発酵することにより、温度の上昇、酸欠、ガスの発生を招き、幼虫が死亡してしまう可能性があります。これを防止するため、菌に分解されやすい成分をあらかじめ菌の活動により消費させ、その後の急激な菌の活動を抑える必要があります。事前に発酵させることで、安定した生育環境を保つことができます。添加剤、水分を加えるのは、菌が活動しやすい条件を整え、発酵を促進させるためです。また、小麦粉にはタンパク質が多く含まれますが、これが実際に幼虫の栄養素として効果があるかは、はっきりしていません。

発酵マットのセット方法
作成または購入した発酵マットを、以下の手順でセットします。

１.	飼育ビンの用意インスタントコーヒー等の空きビンでも問題ない。なるべく入口が広く太いビンの方が良く、できれば1000cc以上の容量のある物が好ましい。初期の小さい幼虫や、♀メスの場合は600cc程度でも良い。初齢～２齢幼虫の時はプリンカップを使用する場合もある。
２.	マットの加水マットを適度に加水する。手で握って軽く固まり、多少崩れる程度で良い。クワガタの種類によって水分量は変わってくるが、オオクワガタの場合は比較的乾燥に強いため、必要以上に加水する必要はない。水分が多すぎると、マットが腐敗してしまうこともあるので注意する。
３.	マットを詰める加水したマットをビンにきつく詰めていく。最初から全部詰めずに1/4～1/3程詰めたら棒などで押し付ける様にし、これを繰り返していけば固く詰めることができる。ビンの入り口ギリギリまでマットを詰めると、フタを締めた際、穴が塞がれて酸欠になる場合があるので注意する。
４.	幼虫の投入初齢後期～２齢の時期に投入するのが良い。添加剤を多めにしている場合は２齢以降で投入した方が安全である。マット表面に幼虫よりも少し大きめの穴を開け、幼虫を投入する。後は幼虫が自分でマットの中に潜って行くので、穴の上からマットを少しかけておく。
５.	フタを締めるフタには穴を２～３箇所位開けておき、間にガーゼやキッチンペーパーなどを挟んでおけば、乾燥防止やコバエ進入防止になる。コーヒーのビンの様に、フタの裏に着いている密閉用パッキンを容易に外せるようであれば、パッキンだけ外して穴は開けずにそのままフタをした方が良い。
６.	ラベルビンにラベル等を貼り、種類や投入時期などの情報を記載しておくと管理しやすい。

管理方法
なるべく温度変化の少ない、暗くて静かな場所に置いて、振動などのショックを与えないようにします。ビンの周りに新聞紙などを巻いて暗くしておけば、幼虫はビン側面にいることが多くなるので観察しやすい。その他は特に世話をする必要はなく、乾燥防止が万全であれば加湿も不要で、エサ交換するまでは放置しておいても問題ありません。但し、投入後しばらくの間は、順調に成長しているか様子を見るようにしましょう。もし全く食べずに縮んでいたり、ビン上部（マット表面）を徘徊しているようであれば、マットが合わなかったり、酸欠の可能性があります。マットにきちんと潜って、糞をしているようであれば問題ありません。

マット飼育は外から幼虫の成長がよく観察できるので、飼育していて楽しいです。３齢幼虫が一ヶ所で動かなくなり、だんだん蛹室を作り始める様な動きをしたら、ビンはそのままにします。振動を与えないで、なるべく暗いところで蛹になるまでそっと観察します。蛹室を作り終わって、前蛹の段階になった時に、もしビンの底から幼虫が見える時は、蛹室が上になるようにしてビンを横に倒します。理由は、ビンの底はツルツルしていて幼虫が寝返りをうてません。前蛹の状態で幼虫が寝返りをうてないと、蛹が変形したり、上羽がへこんだり、羽化する時に死んでしまうような蛹化不全を起こしやすいのです。

エサ交換
幼虫がマットを６～７割食べたら、エサを交換しましょう。内部の空洞やビン壁面の糞、マットの色などから判断しましょう。幼虫がビンの中をあちこち移動するようになったら、中が糞で満たされているはずですので、エサの交換を行います。大体２～３ヶ月程度が目安ですが、幼虫の成長具合やビンの大きさ、季節、温度によっても異なります。羽化までのエサ交換回数は、幼虫の大きさにもよりますが1000ccのビンの場合、♂オスで２～３回（３～４本）♀メスで１～２回（２～３本）程度。脱皮直後で幼虫の頭が白かったり、蛹化直前の場合はエサ交換を控えるようにしましょう。

１.	幼虫の取り出し幼虫の位置を確認しながら、スプーン等で慎重にマットを掘っていき、幼虫を取り出す。
２.	新しいマットのセット始めにセットした方法と同様の手順で、新しいマットをビンに詰める。新しいエサの上に必ず前の食べ残したエサを全体の1/4ほど詰めるようにします。幼虫は、かみ砕いたマットを自分の糞と混ぜ、それに含まれるバクテリアによりマットを発酵させ消化吸収しやすいようにしてます。全部交換してしまうと、食べ始めるまで時間がかかり、幼虫の体は確実に縮みます。ひどいときは絶食し、死に至る事もあります。寒い時期の交換も、幼虫が死ぬ危険性がある為、避けましょう。
３.	幼虫の投入幼虫よりも少し大きめの穴を開け、幼虫を投入する。

エサ交換におけるポイント

マットの質と同時にエサ交換の時期も成虫の大きさに影響しますので、重要なポイントです。エサ交換のタイミングが遅れると、その分、幼虫が十分に栄養を取ることができずに成長が阻害されてしまうため、小型の成虫になってしまう。しかし、エサを頻繁に交換し過ぎると、環境の変化が激しすぎて幼虫の成長に影響が出ます。この相反する条件をクリアするのが幼虫飼育のポイントで、この条件を両方満たすためには、なるべく大きい容器で飼育し、エサ交換の回数を減らすことが重要です。但し、初齢後期～２齢初期の小さい時期は、あまり大きいビンでは環境をコントロールできないため、幼虫が小さい時は小さめの容器で飼育し、成長と共に大きめの容器に移行していくのが良いでしょう。


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